Ежевика еще редко выращивается в наших садах, ни летом, ни осенью ягод ежевики не увидишь в продаже. Ежевика свое название оправдывает наличием шипов (как у ежа), а также шипы покрывают не только стебель, но и обратную сторону листьев, присутствуют они на цветоносах и черешках ягод. Еще одним неудобством обладает шиповатая ежевика - она дает много поросли и при этом убегает на значительные расстояния до 3-х метров и более. Ее легче завести в саду, чем вывести. Культурой этой занимаются еще немногие садоводы - любители из-за недостатка посадочного материала и недостатка информации.
А ежевика привлекает, прежде всего, тем, что ягоды поспевают в августе - сентябре, когда других ягод уже нет. В России выведением культурных сортов занимался И.В. Мичурин. Это шиповатые сорта, полученные в результате длительной селекционной работы, наиболее популярные из них "Техас" и "Изобильная". Ежевика бесшипная выведена американскими селекционерами, она выгодно отличается от "шиповатой" - отсутствием шипов, она не "бегает" по саду - растет одним кустом, побеги мощные, длиной до 2-х метров и более. Бесшипные сорта имеют один недостаток - недостаточная зимостойкость и необходимость укрытия на зиму.
В моем саду она растет с 1997 года. Я испытала несколько сортов бесшипной ежевики. Мне бы хотелось поделиться своим скромным опытом ее выращивания. Ежевика является светолюбивым растением, поэтому для посадки необходимо выбрать открытое солнечное место, защищенное от ветра. Выбранный мной участок имеет небольшой южный склон, почва песчаная. Для посадки выкопала яму глубиной 50 см, шириной 50 см. Заполнила перегноем, золой, плодородным слоем земли, добавила суперфосфат в количестве 100 грамм и 2-3 грамма микроэлементов. Все тщательно перемешала и полила. Посадила первые саженцы в конце сентября, кустики маленькие. На зиму с наступлением постоянных заморозков я их укрыла опавшими сухими листьями, хвойным опадом высотой до 0.5 м, сверху старой пленкой и лапником. Все кустики хорошо перезимовали и летом дали хороший прирост, но не максимальный. Выросшие побеги осенью я ежегодно пригибаю, по возможности в одну сторону, ближе к земле, связываю их и пришпиливаю (можно подвязывать к кольям). Перед укрытием я засыпаю, основание куста перегноем слоем до 20 см. Укрываю лапником, затем хвойным опадом, сухими опилками (можно использовать сухой торф). Сверху закрыть старой пленкой, рубероидом, лапником. Весной после схода снега укрытие разбираю, провожу обрезку лишних, слабых и поврежденных побегов, оставшиеся побеги подвязываю к шпалере. Для нормального плодоношения достаточно 4-5 хорошо развитых побегов. Обрезанные побеги необходимо смазать садовым варом.
Весной 2001 года я не успела вырезать лишние побеги, а когда ежевика зацвела, стало просто жаль нарушать такую красоту, и я оставила все цветущие побеги не обрезая. Цветение растянутое, продолжалось в течение немногим более месяца. Цветки у ежевики белые, крупные (до 3-х см в диаметре), с множеством тычинок и пестиков, собранных в рыхлую кисть. Цветущую ежевику очень любят посещать пчелы, во время цветения вьется целый рой пчел. В течение лета проводила необходимый полив и подкормки, боялась, что у куста не хватит сил вырастить столько ягод, сколько было цветов. В начале августа стали наливаться ягоды, кисти стали тяжелыми и пришлось подвязывать каждую кисть, создавая при этом максимальную освещенность - чтобы каждая кисть была обласкана солнцем. И вот постепенно ягоды из зеленых превращаются в красные, бурые и "о чудо!" - удивительно крупные, черные, со слабым восковым налетом, ароматные! Причем объем ягоды резко увеличивают, когда становятся спелыми. Ягоды сочные, мясистые, слегка продолговатые, сладкие, нежные, тают во рту! Из опробованных сортов выделяю для наших условий Торнлесс Эвергрин и Агвум, как самые надежные - ранние и урожайные. Созревание ягод, как и цветение, растянуто на месяц, что позволяет значительно удлинить срок потребления свежих ягод.
Для ежевики большое значение имеет шпалера. Я делаю шпалеру из 3-х уровней - на высоте 50 см, 100 см, 150 см, шпалера двухсторонняя с расстоянием 120 см между ними. Молодые побеги вывожу в сторону от куста, подвязываю, чтобы они не затеняли плодоносящие ветки. Сразу после плодоношения вырезаю отплодоносившие стебли, провожу очистку основания куста, перекапываю вилами почву вокруг. Сжигаю обрезанные ветки и все растительные остатки. После очистки куста провожу мульчирование перегноем до 10 см, торфом 10 см и хвойным опадом 8-10 см с добавлением минеральных удобрений в небольших количествах.
После цветения ежевике необходимы подкормки и полив. Подкормку я проводила в основном процеженным настоем коровяка с добавлением золы и суперфосфата. Настой готовится на бочку в 200 л: 1 ведро навоза, 0.5 л золы, 150 г суперфосфата. Полив в весенне-летний период ускоряет рост побегов. Наибольшая потребность во влаге у ежевики, когда наливаются ягоды и при их созревании.
Садоводов, конечно, интересуют способы ее размножения. Я размножаю ежевику укоренением верхушек, начиная с того момента, когда ветки возможно будет пригнуть к земле. Вокруг куста рыхлю слегка землю, подсыпаю мульчирующий слой высотой 15-20 см (перегной, торф), хорошо поливаю, делаю углубления 10-15 см. С верхушки побега удаляю до 5-ти листочков, очень осторожно, так как верхняя часть побега хрупкая. В подготовленную почву укладываю побег строго вертикально, засыпаю землей, осторожно обжимаю руками. Для успешного укоренения в течение всего времени необходимо поддерживать почву во влажном состоянии. Как только начинается укоренение верхушки, на побегах вырастают боковые ветки. Прикопанные побеги образуют мощную корневую систему уже через месяц. Отделить от материнского куста готовое растение и посадить на постоянное место можно как осенью, так и весной. Пересаживают укоренившиеся саженцы с комом земли.
Ежевику можно размножать и черенками, но я не смогла найти информации, как это лучше сделать. Первые опыты были скромными, выход готовых саженцев был небольшим. В дальнейшем стала использовать для посадки грядку в открытом грунте, тщательно готовила субстрат из перегноя и песка с добавлением золы. Вдоль грядки установила доски с двух сторон высотой 20 см. Черенки брала в конце июня из приростов этого года. Побеги заготовляла рано утром и сразу же нарезала черенки острым ножом размером по три почки, оставляя один нижний лист. Выдерживаю в растворе эпина в течение 12 часов. Нижний срез черенка замазываю садовым варом. Черенок сажала "вниз головой". При посадке разместила черенки так, чтобы на поверхности находилась только одна почка с листом. Черенки располагаю рядками с расстоянием между ними 10-12 см. После посадки поливаю и укладываю между рядками черенков лапник (ветки хвойных деревьев) и ветки березы (можно любых других кустарников) и зелень свежих крупных сорняков - лебеда, крапива, осот, осока, пырей и т.д. Такая защита предохраняет почву от пересыхания и перегрева черенков. Можно дополнительно сверху закрыть полиэтиленовой пленкой и нетканым материалом, но это требует больше времени и внимания. В случае применения зеленых веток и травы, необходим полив при сухой погоде 2-3 раза в день, а затем по мере необходимости. Вновь развивающиеся молодые листочки свидетельствуют о появлении и развитии корневой системы. Укрытие можно оставлять (дополнять свежими ветками) до полного укоренения черенков. Сильные, хорошо развитые саженцы можно пересаживать в конце августа - начале сентября на постоянное место с комом земли, а остальные оставлять на доращивание на 2-ой год.
Ежевика должна расти на каждом участке. Хлопоты, связанные с освоением и выращиванием ежевики, с лихвой окупятся декоративностью ее цветения в начале лета, а осенью - обильным урожаем ароматных сладких ягод! Кроме всего перечисленного, у ежевики целебны все части растения - корень, листья, ягоды и цветы. Они обладают богатым комплексом витаминов, минеральных элементов, биологически активных веществ. Ежевика находит большое применение в народной медицине. Посадив ежевику у себя, вы украсите сад декоративными, цветущими побегами летом и насладитесь, сочными вкусными ягодами до конца сезона. $$$ для web-мастеров
